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Dior2020秋冬 一个被女性统治的世界

导读】Chiuri 未试着让Dior 突破界线,扩大她对时尚界女性赋权的概念,即使她过去援引许多文学典故,却从未以自己的话重新诠释,尤其是对现在这时机点来说,已经错过了非常重要的一步。

  Chiuri 未试着让Dior 突破界线,扩大她对时尚界女性赋权的概念,即使她过去援引许多文学典故,却从未以自己的话重新诠释,尤其是对现在这时机点来说,已经错过了非常重要的一步。

  Maria Grazia Chiuri作为DIOR的首位女性创意总监,过往几季均以女性主义为题,作为上任后的第八季自然也不意外,然而,她这次引入更多感性的情绪。

  Maria Grazia Chiuri 将本季比喻为她的私密视觉日记,灵感发自数张青少年时期的照片,将本季大秀分为以下几个重点,引导大众追朔回她与母亲的童年时光,女权意识觉醒的1970 年代。

  杜乐丽花园

  本次秀场位置在杜乐丽花园内搭建起一个方形的临时场域, 这回 Dior 选址于此,同时也宣布于今年四月起自 2024 年与罗浮宫合作,将为杜乐丽花园重新设计与整建出资,首一步便是重新开放杜乐丽宫东北侧的树林,此占地共三千平方公尺,内有 116 棵树木分为四类品种,以维护巴黎的生物多样性。

  作为一名女权倡议者,Maria Grazia Chiuri同时相当关注环境议题(但如我们先前所说,她更擅长策动议题化为业绩),从2020 春夏便开始着手改变。在地球环境日益衰退的现今,不论是面对自然或是人类文化,起身改革至关重要。

  女性主义艺术组合Claire Fontaine

  大秀入场处斗大的〈I Say I〉字样点出本季主旨,揭示一场属于女性的自我宣言。

  秀场布景找来女性概念艺术双人组Claire Fontaine 所设计,名字取自于法国文具老牌名,本组合由Fulvia Carnevale 和James Thornhill成立,他们擅长将媒材挪用、转换为霓虹灯、录影、雕塑、绘画与文字等创作,试图强调社会中存在的矛盾现象。本季秀场地板上盖满法国世界报(Le Monde )的创作《Newsfloor 》,天花板上高挂着带有强烈女性意识的霓虹标语灯饰均是出自他们之手。

  在大秀登场的前一日,美国影业大亨哈维温斯坦的性侵案件也甫尘埃落定,布景扣紧时事,更赋予本季大秀更深刻的意义。

  Consent, Consent, Consent

  在大秀登场前,Chiuri 便对斗大闪烁的霓虹灯饰提出解释,「同意(Consent ),字面上的意思便是你要先听别人在说什么,而今日这种态度非常难见,倾听并且理解他人的感受。 对现代来说,这是个重要的词。 」以红、橙、绿色出现并持续闪烁,「同意」表达一种迫切与质疑,试图解释女人正处在无法满足他们所需的世界中。

  这些闪烁的霓虹标语,均取自义大利艺术家CarlaLonzi 于1970 年的文字创作,同时也是Maria Grazia 的成长年代,Lonzi将在下个月于罗马国家现代美术馆(RomaMoMA )展出,由Dior 赞助,展览名〈Io Dico Io〉(I Say I),与本季大秀同名,该标语也出现在秀上模特所穿的T 恤上,彼此的连结均紧紧相连。

  除了斗大闪烁的Consent 之外,其他标语同样带有强烈的女性主张,如「女人的爱是无偿的劳动」(Women'sLove is Unpaid Labour )、「当女人罢工,世界静止」(WhenWomen Strike, the World Stops )、「女人如月球,牵动潮汐」(Women are the Moon thatMoves the Tides )等等,其中有一句需要特别介绍,即「我们都是阴蒂女人」(Weare All Clitoridean Women ),但在解释这个词之前,需要先稍微提一下佛洛伊德这个人。

  简言之,女人的身体不需要其他人指点,由女人自己作主。

  1970 年代

  70 年代,正好是第二波女性主义以及各式女权示威游行崛起的时代,英国版《Vogue 》指出,在秀前预览时,设计师的灵感版贴着数张母亲的照片,她说:「对当时的女人来说,拥有改变自己风格的自由相当重要。」

  在当时,Maria Grazia 的母亲Maria Pia为一名裁缝师,许多女性当时进出工作室,希望能藉由不同的设计展现自我,这也深深地影响年轻的Maria Grazia ,「我记得那些女人会来到我母亲的工作室,透过自己想穿的衣服以及生活方式重新定义自己。」

  「我仍记得当年有一次到跳蚤市集买丹宁裤、迷彩外套的时候,因为我不想穿着那些漂亮的洋装,它们让我认不出自己的样子。」

  这件事自此便开始形塑着她对于世界、女性主义及自我的想像,也借本季展现对女性主义者过去、现代,以及未来展望。

  2020 秋冬系列

  Chiuri 青少年时期的反叛思维于本季展现得一览无遗,设计师解释过去经常以时尚作为媒介,向外人展现自身所认同,抑或是试图反抗的一切,真切地表达自身的意愿与渴望。

  大秀开场,女模Ruth Bell 着经典黑色Bar Jacket ,搭配白衬衫与领带,网状裤袜搭配玛莉珍鞋,俐落的男孩风发型,开门见山点破本季主题,为己着装。

  「经典」一词在服装领域中相当泛滥,而BarJacket 是真正被视为ChristianDior 的经典单品,这回MariaGrazia 以全针织羊毛重新演绎,保留腰部修身的剪裁与肩膀廓形,向历史致敬。

  本季设计有许多向时装屋archive 借镜的地方,格纹、波卡圆点、菱格针织、衬衫与裤装,模特头上裹着印花丝质头巾,无不唤回1970 年代的波西米亚风格。

  迪奥先生曾于 1954 年的著作《时尚小辞典》中表达他对格纹的爱:「我爱格纹,它可以花俏,也可以俐落,优雅惬意,新颖且永远不出错。」

  在这场大秀中随处可见运用格纹的相关单品,多半以大地色系为主,不论是褶裥裙或是标志性的菱形针织单品,格纹斗篷与西装外套,在MariaGrazia Chirui 的现代化设计下,这些单品复古却带些新意,也象征着Dior 先生的精神尚存。

  提及 Dior ,我们经常想到过去由 Dior 先生所开创的H-Line或A-Line等经典廓形,随着今日女性意识的高涨, Maria Grazia选择于本季致敬过去担任创意总监长达29年之久的  MarcBohan ,他于任期内为女性缔造更多生活的可能,甚至推出首一个滑雪系列,为搭上近年流行的机能趋势,本季也能看见羽绒夹克与丹宁套装,并加入数件符合现代人实际着装需求的单品。

  秀上女模戴着皮制报童帽(制帽师StephenJones为本季重新设计),帽子本身设计融合贝雷以及报童帽的特色,也能见到多位女模头上裹着印花丝质头巾,搭配倡议女性主义主题,无不使人联想到二战后为提倡女性自主的海报〈萝西铆钉工〉(Rosie  theRiveter )。

  在第二次世界大战期间,当时美国政府征招大量男性上战场打仗,劳动市场中出现人手短缺,于是有大约六百万女性因而加入制造业,填补男性在传统工厂工作的缺口,例如制作铆钉等机械零件等,也是从这时开始,女性的地位逐渐提高,战后更得到被选举权,这张海报因而成为女性主义以及经济独立的象征。

  提包作为目前各大品牌营业额的成长动能,本季Dior 秀场上可见复古回归的马鞍包、30Montaigne、Lady Dior、Book Tote 均换上崭新元素,如麂皮绒面,抑或是在服装上也可见的流苏,除此之外,本季新包款首度亮相,梯形外观看起来相当硬挺,带有可调节的手提把以及金属锁扣,简约造型势必将成本季潜力it Bag。

  这季Dior表现如何? 业界评论家有些话想说

  本季Maria Grazia Chiuri延续过往的模式,深掘品牌历史(马鞍包、Bar Jacket 、Archive )并将设计现代化,以浅显易懂的方式向大众宣扬女性自主的重要性。然而,多方业界人士均于本季秀评中提出疑问,对她来说,女权究竟代表着什么?我们了解今日女性有权利穿自己想穿,说自己想说的,但是,女性自我的觉醒是否只存在一种展现方式?

  《华盛顿邮报》时尚评论家Robin Givhan便说:「时尚是探索社会阶级、性别与权力中所存在的问题的良佳方式,但,Chiuri 并未允许她的服装为女性发声。」

  「穿得像名流绅士就算对抗父权吗?她臣服于时尚不存在权力与权威的谎言当中。」

  而《纽约时报》首席时尚评论Vanessa Friedman则说:「在第四波女性主义的今日,要人们穿上第二波女性主义的制服的意义何在?」

  「Chiuri 未试着让Dior 突破界线,扩大她对时尚界女性赋权的概念,即使她过去援引许多文学典故,却从未以自己的话重新诠释,尤其是对现在这时机点来说,已经错过了非常重要的一步。」

  最终,以《WWD》执行编辑Bridget Foley的评论总结: 「秀场上能见到许多70年代的元素,不论是剪裁、流苏细节,甚至是经典的格纹,军事风的安排也加强了服装本体的结构,然而,追求功能性的核心精神过于分散,不足以坚持到85个look结束。 」

  直到最后,秀场上的斗大标语压过了想透过服装本身传达的讯息。

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声明:本文章为会员Allen于2020-03-06分享,此类稿件不代表本网观点。
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