900个服装品牌展位、大约100场服装秀、全球1700名记者和3.4万名参观者。与国际四大时装周重在潮流趋势发布的功能不同，佛罗伦萨男装周以产品的实体展示及订货为主，即它的实用性是最大的特征。

　　阿尔诺河谷的一块平川上，四周丘陵环抱，就在这片美丽的土地上，“鲜花之城”佛罗伦萨熠熠生辉，这里既是意大利文艺复兴运动的发源地，也是欧洲文化的发源地。而今，佛罗伦萨在历史进程中又扮演了一个崭新的角色—世界男装之都。

　　意大利经济发展部部长比尔·路易基·贝萨尼说：“若缺失‘意大利制造’，世界时装的天空将灰暗很多。”他在今年1月中旬举办的第73届佛罗伦萨男装周(Pitti Uomo 73)上接受本报记者采访时说，“欧元、全球化和技术革新同样冲击着意大利的经济，我们需要改进生产模式。去年，意大利消费品市场的份额较其他产业减少了25%，但是从今年佛罗伦萨男装周来看，情况还是令人乐观的，它是意大利时装崛起的一种能力象征。”

　　一组数据佐证了贝萨尼部长所说的“崛起”—900个服装品牌展位、大约100场服装秀、全球1700名记者和3.4万名参观者。与国际四大时装周重在潮流趋势发布的功能不同，佛罗伦萨男装周以产品的实体展示及订货为主，即它的实用性是最大的特征。“全球男装衣柜源头”的说法所言不虚，今年来自全球的服装买手为24,782人，除了15,727人来自意大利本国外，其余均为国外买家，买手们在接受采访时都表示，今年男装周的服装设计与秀场及展厅呈现的多样性与创新意识给他们留下深刻印象；而很多服装品牌通过展览让它们获得了国际精品时装店与百货公司的青睐，双方碰擦出的火花将引领08- 09年度秋冬男装的流行趋势。

　　精致的肩部线条完美阐释了意式优质裁剪，在西装男模占据三分之二画面的边上，是着裙装的柔美女性—这是73届佛罗伦萨男装周的宣传画。佛罗伦萨的男装周自1953年起，分别在每年的1月和6月各举办一次，在经历了72届纯粹的男装展示后，今年首次加入了女装预览的成分。佛罗伦萨时装周新闻办公室的Lisa Chiari在接受记者专访时说：“今年有40家品牌展示了女装，这个数字在900家品牌的总数里显得很渺小，不过，它是一种信号，说明我们开始关注女装市场。”

　　2007年6月第72届佛罗伦萨男装周上，Diesel举办了一场高科技时装秀，全息影像的海洋生物转化为模特，然后又变化为百万条闪闪发光的鱼，而真实的模特在这虚拟世界里穿梭，这场确立了T台新标准的秀场至今被人津津乐道，也由此让人们对本届男装周的T台多了一份期许。所以当美国户外休闲品牌Woolrich以一众小型乐队开场，并在模特走台过程中始终卖力地在台上又唱又跳并且演奏乐曲的时候，一种被背景音乐喧宾夺主的奇特秀台风格，反而引起大家的兴趣；而美国新生代服装设计师Adam Kimmel的乖张作秀，更是巩固了佛罗伦萨男装周是创意秀场试验田的地位，在佛罗伦萨“罗马门艺术学院”(Istituto d’Arte di Porta Romana)满是仿古雕塑的巨型大厅里，千人超级晚宴现场，Adam Kimmel 08- 09秋冬男装秀也正在上演—只不过，模特被投影在幕墙上的影像所取代，Adam Kimmel又一次向世人展示了其不甘平凡、总是将趣味融入时尚的特性。

　　时装周上从来都不缺少创意与灵感，无论是服装设计本身还是秀场。不过与法国时装的轻松浪漫、英国时装的传统经典、纽约时装的试验先锋相比，佛罗伦萨这座城市因融入了达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔绘画与雕塑的人文辉煌，而在服装方面更多展示其艺术性与建筑色彩，具体到男装，则是一种线条与廓型的阳刚之美。显然中性色彩在佛罗伦萨并不吃香，或许是时候还男士们一个充斥着何尔蒙的秋冬衣柜了。