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时装周震荡持续 Raf Simons将回归巴黎男装周

编辑 : Sally 来源 : LADYMAX时尚头条网  
   发布时间: 2018-05-29 08:45:00
导读:频繁变动的秀场日程显示出时装周体系动荡仍在继续。Raf Simons等深受千禧一代消费者喜爱的设计师,不仅在设计上不断创新,在整个时装体系的变革路上也始终走在前列。

  频繁变动的秀场日程显示出时装周体系动荡仍在继续。Raf Simons等深受千禧一代消费者喜爱的设计师,不仅在设计上不断创新,在整个时装体系的变革路上也始终走在前列。

  据消息,比利时设计师Raf Simons宣布将回到巴黎举办其同名品牌的下一场男装秀。据悉,本次发布日程已定于6月20日星期三晚上9点30分,品牌将在Light of City展示2019年春夏系列。

  对于本次秀场选址的改变,设计师本人并未解释具体原因,仅表示品牌在纽约时装周展出成功的三个系列后打算继续前行。

  毕业于安特卫普时装学院,Raf Simons于1995年创立个人品牌Raf Simons和副线Raf by Raf Simons,其设计深受欧洲音乐影响,延续极简主义风格的同时融入工业、几何等元素,他亦在Jil Sander、Dior等多个奢侈时尚品牌担任过设计师。

  在过去的18个月里,Raf Simons已在美国曼哈顿举办了三场男装秀。他于2016年出任美国时装品牌Calvin Klein创意总监后,即为此将整个团队搬迁至纽约以更好地兼顾两个品牌的相关事务。

  在Raf Simons的带领下Calvin Klein正经历快速增长时期,据其母公司PVH集团财报显示,Calvin Klein去年销售额同比上涨10.4%至34.61亿美元。

  品牌在北美地区的销售额同比增长1%至17.07亿美元,在国际市场的销售额则同比大涨21.3%至17.53亿美元,主要得益于品牌在中国春节期间的强劲销售表现。

  有分析人士指出,Raf Simons正在以大规模及最高频率的革新对Calvin Klein进行全面改造,他有意将品牌改造得更加艺术化和个性化。

  在上任后的一年内,Raf Simons将自己对美式时尚的理解不断渗透在品牌的各个方面,包括更换Logo、将成衣系列名称加上总部地址后缀205W39NYC,以及近期邀请美国真人秀明星卡戴珊姐妹拍摄广告大片,都潜在地强调了品牌的美国血统。

  Raf Simons的努力不仅反映于品牌的业绩数据,也为其赢得了业界的认可,继去年同时斩获美国时装协会CFDA 2017年最佳男装设计师与年度女装设计师大奖后,又于今年再度拿下上述奖项。

  不过,在美国已名利双收的Raf Simons此次突然加入巴黎男装周不免加剧业界对纽约时装周地位的质疑。

  今年1月,继Vivienne Westwood决定离开后,常驻纽约时装周的Victoria Beckham也于近日宣布将退出,有分析认为品牌的离开或将进一步削弱纽约时装周在业界中的关注度。

  据不完全统计,目前已退出纽约时装周的品牌还包括Public School、Proenza Schouler、Rodarte、Vera Wang、Tommy Hilfiger以及Rebecca Minkoff等。

  目前CFDA已对纽约时装周的日程作出变动,自设计师Alexander Wang今年1月宣布将不会参加9月的2019春夏纽约时装周,并启用在6月和12月开秀的新模式后,CFDA经过内部探讨也决定尝试在6月3日至6月7日举行。

  此外,今年2月的纽约时装周首次将男女时装周日程合并到一起举行,为期10天。其中,男装品牌主要在2月5日至7日展出,2月8日至14日则主要为女装品牌。

  也有分析人士认为,表面上纽约时装周是为了优化日程,实则是为掩饰品牌不断退出而产生的日程空隙,时装周形式的衰弱才是改变的真正原因。

  品牌流失的焦虑也同样困扰着被视为业界权威的巴黎时装周,继去年巴黎时装周由以往的9天缩减为8天日程后,于上周二在法国高级定制和时尚联合会官网公布的男装周官方日程表显示,本届只有53场时装秀,低于预期的55场。

  除了之前确认退出时装周的LVMH旗下品牌Berluti以外,Niuku、Julien David也于近日陆续宣布将缺席,目前Berluti原定的发布时间空档尚未填满,因此总场次或将进一步减少为52场。

  值得关注的是,意大利奢侈品牌Gucci将于9月24日即巴黎时装周首日举办品牌2019春季系列时装秀,品牌解释这是创意总监Alessandro Michele向法国致敬的三部曲之一。

  Gucci首席执行官Marco Bizzarri则表示,Gucci有着意大利血统,但由富有远见的法国奢侈品集团开云所有,已是一个拥有深厚文化底蕴并充满活力的国际化品牌。

  深有意味的是,同属开云集团的法国奢侈品牌Saint Laurent则选择在今年加入纽约时装周发布新系列时装秀,这是继Bottega Veneta后,开云集团旗下第二个品牌加入纽约时装周。

  零售咨询公司Robert Burke Associates的主席兼首席执行官Robert Burk曾指出,消费者的耐心正在减少,媒体的发展让其能提前“看到”产品等到产品实际到店,他们已经觉得没意思了。

  在社交媒体的冲击下,时装周秀场数量上的变化实则反映出品牌和设计师都在寻找更为适合的创意呈现方式以抗衡过度曝光对品牌个性的损害。

  可以预见的是,改变仍在持续,而Raf Simons、Alessandro Michele等深受千禧一代消费者喜爱的设计师,不仅在设计风格上不断创新,在整个时装体系的变革路上也始终走在前列。

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